Поездка в Индию

Владимир Воробейчик
2020-07-20 01:23:46 +0200 11 12 5

Предисловие 

Эта поездка, собственно, была предопределена тогда, когда оба наших сына один за другим влюбились в индусок. К старшему сыну на свадьбу в Индии из-за занятости на работе мы приехать не смогли, а к младшему уже появилась такая возможность. Поэтому удалось кое-что увидеть, так сказать, изнутри.

Они познакомились в университете. Но даже тогда, когда они уже были официально женаты, родственики жены не до конца воспринимали Давида (моего сына) в качестве мужа своей дочери (Чáру), т.к. не было свадьбы по индийским обычиям. Доходило до того, что её дядя отказывался встречаться с Давидом до традиционного обряда. И такая свадьбы состоялась в Индии, на которую мы и полетели.

Имя невесты Чару навеяло ассоциацию с русским словом "чародейка". Когда я об этом сказал, оказалось, что имя “Чару” означает то же самое. Так что слово "чародейка", скорее всего, пришло из Индии.

Приезд

Долгий и мучительный перелёт из США в Индию. Прилетаем позно вечером. Такси уже заказано и ждёт нас. Само такси оказывается небольшой машиной, и у меня возникает обоснованное сомнение, что мы с нашими вещами туда поместимся. Тут начинается нечто необычное. Чемоданы были горкой уложены на крышу и тщательно привязаны, удвоив высоту машины.

Затем водитель на большой скорости устроил слалом между другими такими же машинами-пирамидами, фонарными столбами и пешеходами на тротуарах. Такой езды я до того момента не встречал.

За возможность заполучить нас в гости был настоящий словесный бой. В конце концов, мы оказались в квартире родителей жены старшего сына в старом Дели. Квартира постоена таким образом, чтобы температура внутри была такой же, как на улице. Сквозняки проникали в каждый уголок. Дело было зимой, и мне никогда не было так холодно, как в Индии, и я, будучи хорошо закалённым, продрог до мозга костей и свалился с температурой. Прекрасно выдерживая сорокоградусные морозы в Москве и гуляя в тридцатиградусные морозы на Урале в одной рубашке, здесь я подхватил температуру, как, впрочем, и все остальные, прибывшие из США.

Позже, когда мы ездили в Агру, старший сын мучался с болью в желудке и высокой температурой из-за простуды. Наша индуская родственница была врачом и дала названия таблеток. Мы остановились в ближайшей придорожной аптеке, дали список лекарств, что-то штук пять. Все эти лекарства в течение минуты были предоставлены. Я начал проигрывать в голове, сколько это будет стоить и хватит ли у меня наличных, чтобы рассчитаться. Оказалось, что все лекарства стоили порядка полутора долларов и были весьма эффективны - на следующий день температура спала и боли в желудке прошли.

Первые дни

В первый же день сильное впечатление оставила никем не убираемая грязь, высоченные свалки мусора.

Гуляя по местному парку мы впервые попробовали кокосовое молоко прямо из ореха. Особого впечатления оно не оставило.

На второй день нас повезли в пошивочную мастерскую одевать жениха. Про загруженность улиц Дели я был наслышан, но слышать и видеть своими глазами - большая разница. При бешеном столпотворении машины ездили по тротуарам, люди шныряли межлу машинами по проезжей части, всё это считалось нормальным. У меня возник вопрос, а как же здесь парковаться? Это разрешилось так: продравшись к мастерской, водитель помахал куда-то пальцем , появился человек, взял ключи от машины, что-то сказал водителю и куда-то уехал. Как я потом выяснил, это специальная служба парковки, по твоему требованию они пригоняют машину назад.

Помещение ателье внутри неожиданно оказалось вполне фешенебельным. Там же мы с женой получили наши карнавальные костюмы, которые потом уже на полном серьёзе на нас надели.

Прогулки по Дели

Первое, что бросается в глаза на улицах – это коровы. Не рыжие, откормленные, жующие жвачку коровы на зелёной травке, а грязно-белые, абсолютно тощие, бесхозные, роющиеся в мусорных кучах подобно крысам и бездомным кошкам. Растительности в городе практически нет, климат пустыни, чем они питаются – одному Будде известно. Зато коровы священные, их нельзя обижать, есть их тоже нельзя, пастись им негде, некоторых счастливиц подкармливают набожные индусы.

Ещё поражает количество нищих, особенно детей. Нищенство это один из видов организованной индустрии. На улицах везде полно маленьких девочек, просящих милостыню, с культяшками вместо рук. Просили они без слов, одними взглядами, но какими взглядами! Мороз пробирал по коже. Культяшки на обеих руках были подозрительно симметричными, наши индийские родственники подтвердили, что это камуфляж, взгляды тоже заучены.

Мы были на мемориале Джавахарналу Неру. Туда приводили на экскурсии школьные группы, одетые в стандартную школьную форму, очень похожую на русскую школьную форму советских времён.

Мы остановились у какого-то киоска. Почти сразу к нам подошли две школьницы в такой же форме, только очень грязной и замызганной. Они, не говоря ни слова, просящими глазами уставились на нас. Мать жены старшего сына, сопровождавшая нас в то время, когда заметила этих девочек, строгим голосом что-то сказала им на хинди. Взгляд девочек мгновенно сменился с просящего на испуганный, и они почти отбежали к стоявшему неподалёку продавцу еды. Стало ясно, что школьная одежда была маскировкой нищих попрошаек, посланных взрослым человеком.

Наслышавшись об индийских трущобах, я изъявил желание посетить их. Мне было резонно замечено, что это весьма опасно.

Старый Дели:

Нас предупредили, что никакой еды на улице покупать нельзя, если вы не хотите иметь проблемы с желудком. Эта фотография показывает, как готовится хлеб. На поддонах расположены лепёшки хлеба, которые пекутся под солнцем непосредственно в той пыли и грязи, которые видны и здесь и на других фотографиях.

Рикши. В основном используются велосипедные коляски.

Рынки всех стран экзотичны. Индийские рынки не остаются исключением. Но если видно, что ты турист, то цены взвинчиваются.

Не понятно, как сюда попал манекен еврея(?)

Дели создаёт картину грязного пространства с пыльным непрозрачным воздухом, во многих местах пропитанного запахом нечистот. И вдруг из всего этого, как будто из унавоженной почвы, вырастают тут и там потрясающей красоты храмы и дворцы, воздушные, покрытые волшебной резьбой по камню. В действующих храмах по контрасту идеальная чистота, при входе ты должен омыть ноги и войти уже босиком.

В дальнейшем экскурсоводы и несколько человек говорили, что большинство дворцов были украшены драгоценными камнями, вставленными в резьбу по камню. Англичане, уходя из Индии, почти все их выковыряли и увезли с собой.

Храм сикхов

Официальная часть Дели. Тройка видов без комментариев.

Внутри семьи

Труд в Индии настолько дешёвый, что бельё выгоднее отдать в ручную стирку, чем платить за электричество стиральной машины. Как правило, работающие люди, особенно образованные, пользуются услугами нескольких людей более низкого сословия. В семье наших родственников помимо приходящих слуг на постоянной основе жила девочка лет двенадцати из южных диких племён. Католический монастырь пытается привить диким племенам зачатки цивилизации. Они крестят детей, дают им европейское имя и по желанию отправляют (продают) в семью состоятельных людей на какое-то время. Девочку кормили, в случае необходимости лечили, купили ей примтивную одежду, даже что-то доплачивали на будущее приданное. За это девочка на год поступала как бы в личное пользование хозяев. Её никто не бил и не обижал, но она была не член семьи, а, скорее, существо которое может чистить, мыть и прислуживать. Ела она сидя в углу на корточках, спала на балконе. Окончив какое-либо поручение, она садилась в самый дальний угол кухни и сжималась, как маленький зверёк. Мы не знали, как с ней себя вести, по-английски она не говорила, распирала жалость, которую индусы не понимали. Когда мы её благодарили, она, не зная слов, но ухватывая суть, расплывалась в счастье. Пожалуй, знакомство с этой девочкой оставило одно из самых сильных впечатлений. Такое в наше время казалось немыслимым.

Перед свадьбой

Несколько дней перед свадьбой занимает прелюдия. Невесту готовят, раскрашивают, разрисовывают руки и ноги как бы татуировкой. Приглашаются профессионалы, потом приходят приглашённые женщины, которые поют, видимо, прощальные ритуальные песни, приходят друзья, все кушают, танцуют, куча народу, кто-то ест, кто-то спит, кто-то поёт.

Приготовление невесты

Свадьба

На индийской свадьбе жених приезжает на лошади или реже на слоне. Видимо, желая испить полную чашу экзотики, наш сын затребовал слона и настоящую саблю. Раскрашенного слона привели к месту свадьбы, усадили на него жениха с саблей в костюме Алладина, и в сопровождении танцующих родственников слон пошёл совершать свой круг почёта. Я носился за ним с фотоаппаратом, путаясь в длинной одежде и проклиная неудобные тапочки с длинными загнутыми вверх носками. Слона, судя по всему, никто не удосужился накормить. Проходя по пальмовой аллее, он содрал огромную ветку величиной почти с целую пальму и отправил себе рот. До прибытия к конечному пункту ветка была благополучно дожёвана.

На свадьбу наняли целый ансамбль танцоров в разноцветных тюрбанах. Гости могли вытащить мелкую купюру в 10 или 20 рупий ( $1 приблизительно 50 рупий) и начинали крутить над головой, танцоры тут же подлетали и начинали выделывать кренделя. В группе был старший с мешочком на поясе, все деньги аккуратно складывались в этот мешочек. Когда один из танцующих попытался засунуть деньги себе в карман, старший молча к нему подошёл, достал всё из его кармана и также молча положил в мешочек. Среди танцоров действовали свои законы.

После прибытия жениха приходит очередь невесты под балдахином. Перед этим на неё капитально наносят макияж. Этим занимается опять-таки специально приглашённая бригада.

Существует специалист-парикмахер, специалист-маникюрша, специалист по одеванию сари. Это вообще целая наука.

Сари – просто большой кусок красивой ткани со специальной каймой. А вот обернуть им женскую фигуру это уже мастерство. Существует несколько разных способов одевать сари. А вот умение грациозно носить сари доступно только индускам. Мы видели, как индийские женщины в сари, неся на голове в тазу тяжеленные куски кирпича и цемента, умудряются быть по-корлевски царственными и грациозными.

Невеста между тем обходит свой круг и встречается с женихом. Несмотря на свой реальный характер, невеста должна выглядеть очень скромной, ступать медленно, опустив глаза в пол.

Затем молодых отводят под навес (напоминает еврейскую хупу), в центре которого расположено место для священного огня. Брахман разжигает священный свадебный огонь, вокруг которого обходят молодожёны, читает молитвы на санскрипте, который уже мало кто понимает. Наступает время благословения родителями.

После молитв брахмана наступает время пира. Пир есть пир, отличавшийся от нашего только тем, что я не мог там ничего есть. Впрочем, такое же наверняка было и с индусами на европейской свадьбе.

Агра

После свадьбы у нас была запланирована поездка по классическому треугольнику: Дели – Агра – Джапур – Дели. Дорога была по относительно большому шоссе, машина ползла чуть быстрее велосипеда, иногда обгоняя воловьи повозки, неторопливых слонов и тощих коров. На обочинах встречались стаи мартышек. Окна пришлось закрыть, так они просто бросались на стёкла в надежде заполучить какую-нибудь еду. Они предстали злобными, безжалостными бандерлогами из книг Киплинга. Крикливые, беспощадные даже к собственным детёнышам, ужасно приставучие создания.

По дороге стояли очень бедные деревеньки, облезлые магазинчики, спонтанно возникающие рынки и много самых разнообразных храмов (вероятно, разных концессий).

Перед отъездом нам сказали, что в Агре какой-то родственник занимает какую-то позицию, и ночевать мы будем не в отеле, а в бывшей британской офицерской казарме рядом с развалинами бывшего дворца опять-таки бывшего султана. Отыскав в кромешной темноте на горе нужный адрес, мы обнаружили пять человек по стойке «смирно». Нас провели внутрь и показали комнаты около 100 м² каждая высотой около 6 м.

А это совмещённый санузел при каждой комнате:

При этом, куда бы мы не пошли (а вокруг был экзотический сад с павлинами и развалины древних дворцов, усыпанное звёздами абсолютно чёрное небо и великолепный вид на город под горой), нас сопровождал часовой.

Заказ на обед приехал принимать лично владелец ресторана, вернувшись через полчаса с едой, он и ещё несколько человек стали нам прислуживать. Столовая выглядела следующим образом:

На следующий день перед отъездом к Тадж Махалу к нам подъехал джип с мигалками. По пути к известному мавзолею он сиреной разгонял не только все встречные машины, но и местную полицию. Через какое-то время сзади пристроился ещё один похожий джип.

Нельзя сказать, что мы чувствовали себя комфортно. Мы понимали чувства разгоняемых людей, т.к. сами бывали в их шкуре. Но мы также поняли, что значит блат в Индии. Ведь и проживание в гостинице было для нас бесплатным.

Тадж Махал – это мавзолей любимой жены шаха. Ходит много историй и легенд про их волшебную любовь. Этот всемирно известный могильник оказался полностью пустым внутри, там находится только гроб жены шаха Джахана. Но довольно интересную информацию дал нам гид.

Оказывается в те времена была мода строить минареты-погребальники для своих умерших жён всеми шахами в округе. Далее я додумывал сам. Не исключено, что между шахами существовало соревнование – кто построит самый большой и лучший мавзолей.

Т.е. с достаточно большой вероятностью был «выпендрёж». Это косвенно подтверждается тем, что Джахан был отстранён от власти своим сыном за полную растрату казны. После отстранения Джахан был поселён в другом дворце, примерно в полутора километрах от Тадж Махала, откуда шах мог видеть построенный им мавзолей.

Хотя вид Тадж Махала очень известен, удержаться, чтобы его не сфотографировать – нет сил.

Но более интересный вид, с моей точки зрения, открылся сзади мавзолея с видом на реку Джамна. Этакий, до боли знакомый, сельский пейзаж.

А это Тадж Махал из окна дворца, где доживал смещённый шах.

Дворец, куда был поселён шах Джахан после его смещения с трона:

Красный форт в Агре:

Посетив Агру мы выехали в Джапур. Впереди нас всё так же расчищал дорогу государственный джип. До границы штата. На границе они остановились, сказали, что их владения здесь кончаются, пожелали нам доброго пути и отправились восвояси. А мы вновь стали обыкновенными туристами, продолжив свой путь к Джапуру. Но с небольшим лирическим отступлением.

Шестиконечная звезда или Гексаграмма

И в Дели, и в Агре и в Джапуре я видел много машин с шестиконечной звездой. Меня это удивило. В Агре, где нашим экскурсовдом был мусульманин, я спросил его об этом. Ответ меня несколько ошарашил: "Это древний индийский знак." Уже возратясь в Дели, я задал тот же вопрос нашим родственникам. Ответ меня пришиб окончательно: «Это мусульманский знак.» Держа в голове, что это, всё-таки маген Давид, я постарался с этим разобраться по возвращении домой. И узнал много интересного. Информация получена из «Британики».

Хиндуизм и иудаизм – две древнейшие известные на сегодня религии, причём хиндуизм чуть-чуть старше. И гексаграмма – действительно древний индийский знак. Он означает единство мужчины и женщины.

В то время я работал в компании, где было много ортодоксальных евреев. С одним я дружил и рассказал ему про своё «открытие». На что он ответил, что у ортодоксальных евреев гексаграмма имеет то же самое значение. Т.е. две самые древние религии используют один и тот же символ с одним и тем же значением. Возникло предположение: была какая-то общая культура, из которой вышли обе религии. Доказать или опровергуть это не представляется возможным.

Интересна реакция одной женщины-еврейки, когда я это начал рассказывать: "У нас украли!". Комментировать это не берусь.

Джапур

Возвращаемся к нашей поездке. По дороге увидели эту женщину. В контрасте с рядом сидящими двумя мужчинами, мирно покуривавшими и болтающими друг с другом.

Современность с древностью:

Обезьян там немало.

По дороге попадались останки прежнего величия.

Практически на самом въезде в Джапур стояло очень красивое здание.

Это здание послужило причиной штрафа (вымогательства) полицией. Проезжая мимо этого здания, шофёр махнул рукой в его направлении для привлечения нашего внимания красотой. Ничего более. Метров через 100 нас останавливает полицейский, и они с шофером начали о чём-то спорить. Как потом выяснилось, полицейский затребовал какой-то сумашедший штраф за то, что водитель не имеет право быть экскурсоводом, т.к. он махнул рукой в сторону здания во время езды. Даже угрожал забрать машину. Они сторговались на 300 рупиях (6 долларов). Деньги мы водителю, естественно, возвратили, но сам факт вымогательства сказал о многом.

Крепость в Джапуре.

Давайте коротко взглянем на то, что находится внутри этой крепости.

И при этом не забывать реальность.

Следующий сюжет оставил неприятное воспоминание. Я снимал с противоположного тротуара, навёл фотоаппрат и только успел нажать спуск, как мужик на лихой скорости пересёк улицу и набросился на меня, требуя платы. Я сначала немного обалдел, но очухавшись, просто отмахнулся. Стало ясно, что это был наряженный попрошайка, играющий свой внешностью и одеждой.

Дворец шаха в Джапуре:

Гидом у нас был парень, даже знаюший несколько слов по-русски и по-французски. Он нас пригласил к себе домой попить чаю.

Тут я должен сделать отступление. Если кто-то не читал, то искренне советую прочесть книгу «Шантарам» австралийца Грегори Дэвида Робертса, причём только первую часть, вторая – искусственная. Коротко о содержании: он, будучи связан с наркотиками, угодил в Австралии в тюрьму, откуда ему удалось бежать. Он растворился среди местного населения Индии, по сути став индусом, и описывал жизнь изнутри. Обещаю – не оторвётесь.

Так вот, он пишет, что если индус приглашает к себе в гости, то испытывает к тебе доверие.

Гид показал свой дом, отдельно похвастался телёнком, которому выделено специальное помещение там же. На крыше дома я сделал несколько фотографий, одну из них хочу показать – это его мать.

Оставалось возвратиться в Дели. Хотя это была «скоростная» дорога, потратили мы на 250 км почти целый день. Частично из-за того, что водитель просто «убивал» время, частично от того, что на этой скоростной трассе с разделёнными линиями в каждом направлении движение было спорадическим, там могли ехать и грузовики и лошади и коровы в любую сторону.

Возвратившись в Дели нас повезли в Акшардхам – совершенно уникальный буддийский храм. Фотографировать там не просто не давали, а отбирали даже телефоны, исключая саму возможность съёмки. Фотография здесь представлена из интернета.

На площадке перед этим храмом есть место для обзора истории Индии. Это что-то типа Эп Кота в парке Диснея во Флориде: тебя сажают в лодку, и она как бы плывёт по истории страны. Я там с удивлением узнал, что первый компьютер был изобретён в Индии порядка 3 тыс. лет назад, первая управляемая термоядерная реакция была также в Индии порядка 2 тыс. лет назад, все основные изобретения произошли в Индии, короче, всё пошло из Индии. Ладно, когда люди просто языком чешут, но когда это вещается на государственном уровне – впечатляет.

Продолжение последовало уже когда мы вернулись с экскурсии. Я стал с усмешкой комментировать, на что мне было сказано, что всё это правда и, более того, (что меня совершенно убило) Христос вышел из Индии! Когда я попытался это оспорить, собеседники обиделись, и мне пришлось замолчать. Правда в другой семье я слышал смягчённый вариант: Христос родился в Иудее, но много странствовал по Индии, проникся хиндуизмом и, возвратившись в Иудею, стал проповедовать адаптироваванный вариант.

На этом заканчиваю описание этой дивной поездки. Надеюсь, что большое количество фотографий не очень утомило и было не очень скучно читать короткие описания.

P.S. Все фотографии, кроме последней - авторские.

11 просмотров 12 комментов 5 оценок

КОММЕНТАРИИ 12 Чтобы писать комментарии, пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Aleksander 2020-07-20 10:32:30 +0200
С интересом прочитал! И вот что любопытно! У меня тоже есть фото этого "наряженного попрошайки"! Один в один! (как прицепить здесь,не знаю:)) Мы 10 лет назад ездили по этому же маршруту!
Владимир Воробейчик 2020-07-20 19:50:02 +0200
@Aleksander, Мы там были в 2012-м, так что тот попрошайка уже имел, по крайней мере, 2-х летний стаж работы.
Юрий Матвеев 2020-07-20 18:00:37 +0200
Очень интересно. Хорошо написано, интересные снимки.
Владимир Воробейчик 2020-07-20 19:48:21 +0200
@Юрий Матвеев, Спасибо.
Юрий Матвеев 2020-07-20 20:09:43 +0200
@Владимир Воробейчик, А вот этот храм в Акшардхаме, даже внешний вид нельзя было фотографировать? Печально.
Владимир Воробейчик 2020-07-20 20:28:20 +0200
@Юрий Матвеев, Мы были там зимой, в самое пыльное время года. С большого расстояния это можно было сделать, но пыль убила бы вид.
Подход к храму перегорожен, на входе и выходе - охрана. На входе тебя прозванивают и отбирают всё звенящее. Вблизи там совершенно потрясающие фигуры, внутри очень интересно, но, увы...
Юрий Матвеев 2020-07-20 20:36:17 +0200
@Владимир Воробейчик, Да, жалко.
Sanik_Александр 2020-07-23 19:51:26 +0200
Спасибо за интересное путешествие! :)
Владимир Воробейчик 2020-07-24 16:01:20 +0200
@Sanik_Александр, Рад, что Вам понравилось.
Snow water 2020-07-27 01:17:43 +0200
Фотографии рук и ступней невесты - очень любопытны, во всяком случае для меня.
Мне приходилось видеть не мало подобного рода рисунков " украшения рук девушек и женщин ", как повседневных так и праздничных причем в разных странах ,
Но надо признать что показанные на фотографии очень качественно сделаны. Причем похоже технология росписи не плоская, а скорее объемная.
И то что "полностью замазываются кончики пальцев рук " я даже не подозревал....))
Спасибо.
Snow water 2020-07-27 01:27:10 +0200
И фотография с видом на реку Джайна, мне тоже глянулась.
Хорошая..Опять на мой вкус)
Не имей я, некоторых предубеждений к большинству равнинных, континентальных штатов, можно было бы поехать поснимать . А так можно просто посмотреть из дома)
Владимир Воробейчик 2020-07-27 02:07:02 +0200
@Snow water, Спасибо за оценку статьи.