6 технических советов для съемки водных пейзажей

ProtoPlex
2017-04-18 16:33:56 +0200 171 5 6

Морские и речные пейзажи относятся к сложным сюжетам, но результат того стоит. Один и тот же вид драматически преображается со сменой сезона, времени суток и тончайших погодных нюансов. Где-то весна уже начала ломать зимние льды, а где-то до этого еще далеко. Но никогда не рано вспомнить основные правила съемки пейзажей с водой.

  1. Используйте штатив. Это не только даст возможность свободно настраивать выдержку, но и заставит замедлиться, задуматься о постановке кадра. Где будет располагаться горизонт? Включить в композицию эту часть скалы, или лучше оставить ее за кадром? Поставить длинную выдержку, чтобы создать эффект размытости, или короткую, чтобы даже брызги выглядели резко? Лучше брать с собой на прогулку надежный, прочный трипод, позволяющий задействовать низкий угол съемки (это прибавляет кадру драматизма).
  2. Чем меньше ISO – тем лучше. Если ваша камера позволяет поставить 50 – очень хорошо. Минимальное значение 200? Ставьте его. Это позволяет получить максимум от снимков с «размытой» водой: умеренно долгая выдержка и заходящее солнце дадут потрясающий эффект.
  3. Определитесь с резкостью воды. Высокой степени детализации без вспышки можно добиться только при достаточной освещенности, поэтому в сумерках или на закате лучше остановиться на «молочном» эффекте. Используйте либо ручной режим, либо приоритет выдержки, и поставьте значение выдержки между ½ и 10 секундами. Если вода быстро и шумно движется, то получить желаемый эффект можно и днем: на 1/8 или даже 1/15 секунды. Для того, чтобы получить «волшебную» размытость в спокойных местах на дневных снимках, придется использовать ND-фильтры, чтобы затемнить сцену (например, +10 stop).
  4. Контролируйте диафрагму. Даже если вы снимаете в режиме приоритета выдержки, следите, чтобы значение диафрагмы оставалось в районе f/11. У каждого объектива есть свое «золотое» значение, при котором получаются максимально резкие снимки. Убедитесь, что знаете это значение для своей оптики и придерживаетесь его при съемке морских пейзажей. Если автоматика норовит «съехать» в сторону, просто переключитесь на ручной режим, выставьте нужное значение диафрагмы и скорректируйте выдержку под него.
  5. Используйте пульт. На длинных значениях экспозиции лучше свести вибрации к минимуму. Подойдет простейший дешевенький пульт с Алиэкспресс: его единственная функция – «нажать» на кнопку спуска вместо вас. Можно также использовать таймер: 2-3 секунд достаточно, чтобы вибрации от вдавливания кнопки полностью исчезли. Если ваша камера «понимает» Bluetooth, можно скачать на смартфон бесплатное приложение и пользоваться им. Соньки с встроенными приложениями умеют срабатывать по взмаху руки у видоискателя ( приложение "Дист. управление" )
  6. Градиентный фильтр придаст контрастности и драматизма, особенно если небо заметно темнее «сюжетной» части снимка. Так, для восхода солнца отлично подойдет мягкий фильтр с затемнением сверху на три стопа. Но универсальных решений здесь нет: экспериментируйте с фильтрами, пока не найдете «свои» решения.
 уроки фото  советы
171 просмотр 5 комментов 6 оценок

КОММЕНТАРИИ 5 Чтобы писать комментарии, пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Алексей Apt 2017-04-19 10:28:18 +0200
ИСО 50 является программным, т.е. камера снимает на камерном ИСО 100 (либо 200), а затем процессор обрабатывает снимок подводя его под ИСО 50, сл-но, будьте готовы к тому, что самые светлые участки снимка, прорабатываемые на ИСО камерном, на ИСО 50 будут выбиты.
Sanik_Александр 2017-04-19 10:56:04 +0200
Градиентные фильтры, "хорошИ" только на ровной местности, типа морские, озёрные дали... если сюжет наподобие представленного здесь вверху, то все деревья будут в зоне затемнения и это будет заметно. Даже применяя градиентные фильтры в RAW конвертерах, надо осторожно и с пониманием, что они могут затемнить всё, применять их.. используя маскирование.
Алексей Apt 2017-04-19 11:34:49 +0200
@Sanik_Александр, согласен. Тоже пережил период увлечения градиентником. При покупке онного, стоит учитывать, что качественные фильтры стоят недешево, плюс держатель для фильтров и т.д. В последнее время снимаю с брекетингом и затем через маску прорисовываю выбитые детали, если они конечно, не попадают в ДД матрицы (гистограмма вам в помощь)
Sanik_Александр 2017-04-19 11:40:40 +0200
@Алексей Apt, а я уже почти год не использую и градиентные фильтры в конвертерах... приспособился проявлять используя кривые и иногда маски, но стараюсь делать их качественными... как, не спрашивай, не рассказать... только могу показать... :))
Алексей Apt 2017-04-19 11:54:08 +0200
Еще один нюанс: коль приходиться снимать со штатива с длинными выдержками (длинее 1/10 сек) стоит отключить так любимый нами стаб, иначе смаз обеспечен. Я тоже, порой забывал про это, пока не создал "пейзажную" пользовательскую настройку с отключенным стабом, ручным фокусом, приоритетом диафрагмы с дыркой 11, ИСО 100, форматом raw.